Как залить УШП фундамент

Плитный фундамент считается долговечным и надёжным, среди мелкозаглубленных оснований. Маленький объем земельных работ является общей чертой всех фундаментов с мелким расположением в грунте.

Один недостаток – высокая цена материалов и работ, которая определяется большим масштабом бетонирования и потребностью создания арматурного каркаса на всем пространстве основания. В данной заметке мы подробно изложим, как правильно залить плитный фундамент под здание, из чего складывается процесс и с как избежать вероятных ошибок.

Что это такое

Что представляет собой УШП. Плитный фундамент своими руками пошаговая инструкция. Устройство под дом представляет собой монолитную плиту, которая армируется, засыпается сверху ровной подушкой из песка и щебня и утрамбовывается. Глубина заложения зависит от характеристик участка и назначения, в жилищах без подвалов этот размер колеблется от 50 до 20 см, верхний край плиты поднимается выше нулевой отметки.

Единая плита под дом причисляется к незаглублённым ушп фундаментам. Непременным условием является существование гравийно-песчаной подушки, которая распределяет нагрузку здания на землю, и служит амортизатором при пучении грунта зимой в морозную погоду. Зачастую подобный фундамент является единственным возможным решением, при неустойчивых, сыпучих грунтах или на глинах со значительной глубиной промерзания.

Для приготовления нужен бетон марки, не ниже B30 и много арматуры.

Зимой дом вместе с основанием поднимается и опускается, при малом заглублении на пучинистых грунтах. На целостность дома это не влияет при правильном расчёте армирования и толщины плиты. Плита компенсирует все изменения за счёт силы упругости. По весне, дом «усаживается» на место.

Основные преимущества

Ушп фундамент своими руками возводить сравнительно просто. Привлечения спецтехники не требуется, за исключением бетоновоза.

К особенностям и преимуществам подобного выполнения относят:

• Одинаковое распределение нагрузок от всех конструкций здания на поверхность грунта и выдержка движения грунта без рисков смещения стен или искривления основания.
• Нагрузка на грунт — минимальная, допускается ведение строительства на слабых почвах, которые изменяются.
• Возможность отказаться от высокого цоколя и применения плиты, как чернового основания полов.
• Высокая жёсткость, надёжность и долговечность конструкции.
• Минимум земельных работ – просто снимается наружный плодородный слой почвы.
• Наименьшая трудоёмкость сооружения опалубки – она ставится исключительно по периметру основания.
• Возможность строить дома из любых стеновых материалов – кирпич, газобетонные блоки, дерево и др.
• Толщина плиты под жилыми домами колеблется от 20 до 40 см, такой фундамент закрепляется двухрядным крупным каркасом.
• Технологические отверстия и все коммуникации закладываются на этапе нулевого цикла, в завершении бетонирования плита не должна сверлиться.
• Подошву плитного фундамента предохраняют от грунтовой влаги на участках, которые подтапливаются. Меры принимаются по отводу воды в сторону и вниз.

Недостатки ушп

• Тщательно подготавливается грунтовое основание. Плитный фундамент сооружается на идеально гладкой и ровной поверхности.
• Утеплитель под фундаментную плиту укладывается;
• непросто проводить коммуникации, нужно все правильно рассчитать – водопроводные линии и канализационные, обязательно проводятся до бетонирования;
• нельзя построить подвал;
• Много расходуется бетона, арматуры для армирования и других материалов.

Принцип строения плитного фундамента

Плита фундамента не требует глубокого залегания, а наоборот, несущая способность и «плавающие» особенности будут проявляться именно при достаточно близком расположении к поверхности земли. В этом случае даже морозное вспучивание грунтов не будет оказывать на стабильность постройки своего разрушительного влияния.

Основным назначением, является использование как опора на слабых грунтах с максимальным значением несущих способностей до 2. 5 кг. Сюда входят пески – пылеватые и средней плотности, глины и суглинки пластичные, торфянистые и увлажнённые грунты. Уровень влаги грунта определяет несущие способности – при намокании он «плывёт», при этом исчезают прочностные свойства. Дренажу, гидроизоляции и отмостке отводится главная роль при обустройстве этого вида основания.

Ещё один вариант имеется с диаметрально противоположной сферой использования – плиту обустраивают на скальных и крупнообломочных грунтах с высокими несущими свойствами.

Принципиальная схема устройства единой фундаментной плиты:

Элементы плитного фундамента:

• Уплотнённый грунт – дно котлована, которое хорошо утрамбовывается.
• Подушка – обычно делается из песка или смеси с щебнем или гравием. Она служит для подавления вибраций, минимизирует снизу нагрузки на основание и для отведения грунтовых вод.
• Полотно геотекстиля – чаще используется дорнит, который предохраняет подушки от заиливания и армирует ее. Дополнительно укладывается между слоями песка и щебня для увеличения прочностных характеристик.
• Бетонированная подготовка – называется ещё слоем, который сглаживает поверхность. Слой выполняется из бетона, толщина не выше 50 мм. Он служит для качественной гидроизоляции и правильной установки армирующего каркаса.
• Гидроизоляционный слой – влагонепроницаемая мембрана предохраняет фундамент от капиллярного подсоса влаги. Лучший материал – рулонные битумные холсты, которые укладываются в несколько слоёв.
• Каркас гарантирует высокую несущую способность основания и устойчивость к нагрузкам при изгибании, предупреждает о растрескивании бетона.
• Бетонированная основа – конкретно основание, толщина определяется в зависимости от нагрузок, высоты сооружения и стеновых материалов, которые используются.

Виды и типы

УШП фундамент по технологии исполнения

Фундамент плитный бывает двух видов: сборный и монолитный.

• Сборная плита также используется в качестве усиленного фундамента. Она состоит из нескольких отдельных бетонных или железобетонных блоков, которые собираются для образования фундаментной плиты. Метод позволяет легче транспортировать и устанавливать плиту на строительной площадке. Усиленные сборные плиты используются в различных типах строительства, включая жилые и коммерческие здания.
• Единый монолитный фундамент — усовершенствованная опора для строения. УШП — целая бетонированная плита, которая равномерно распределяет нагрузку по всей площади здания. Такой тип фундамента обычно используется при постройке жилья на песчаных почвах.

Плитный фундамент глубокого заложения применяется

• Для тяжёлых построек на насыпных почвах с заглублением до материковой земли;
• постройки на смешанных грунтах, которые обладают различными несущими свойствами;
• для оборудования подвального помещения в условиях высокого уровня грунтовых вод.

Виды фундамента по профилю

• Сплошная плита равной толщины по всей площади.
• Ребристая плита — с верхними рёбрами и с нижними рёбрами.
• Коробчатый фундамент.

Сплошная плита

Данная плита бывает монолитной — у неё нет недостатков и ограничений в применении, кроме высокой стоимости изготовления.

Сплошная плита может быть сборной. В этом случае она состоит из нескольких отдельных сегментов, которые соединяются между собой для образования единой плиты. Сборная сплошная плита обычно состоит из прочного материала такого, как бетон или железобетон или укомплектуется арматурой для повышения прочности и стабильности. Каждый сегмент плиты изготавливается на заводе или специализированном производстве, а затем транспортируется на место строительства, где сегменты собираются вместе и соединяются, образуя единую плиту.

Ребристая плита

Плита с рёбрами верхними и с рёбрами нижними. Конструкция с верхним размещением рёбер или называется ещё монолитная «чаша» у неё плоское основание с монолитной железобетонной лентой, которая выступает по периметру и под внутренними несущими стенами.

В нижней части находятся ребра жёсткости. Основания с нижними рёбрами, которые повышают дополнительно его несущую способность без необходимости заглубления. Оно строится 2-мя способами:

Ребра создаются путём заблаговременного сооружения траншей, которые ниже уровня залегания самой плиты. В приямки, которые подготавливаются, монтируется арматурный каркас. Он соединяется с конструкцией плиты, которая армируется, а затем производится бетонирование.

Ребра формируются за счёт укладки теплозащитного материала, пенополистирола экструдированного – такой фундамент называется шведская утеплённая плита. Ребра сооружаются по всему периметру и под внутренними несущими стенами между «уголками» из утеплителя.

При монолитной технологии, роют добавочные траншеи, а опалубку и армирование связывают с общей частью. Ребристые готовые плиты для фундамента применяют при сборной технологии.

Фундамент коробчатый

Он представляет собой, дом с цоколем на плите и бетонным перекрытием первого этажа. Плита и цоколь имеют монолитную, сборную или комбинированную.

В Европе в последнее время набирает известность разновидность фундамента, что называется «шведская плита». Тёплый водяной пол закладывают не в стяжке, а в самой плите.

Скандинавская

Строительство фундамента плита, которая утепляется, кратко УШП, представляет собой целостный фундамент небольшого заглубления, утеплённый пенополистиролом. История возникновения технологии берет начало из Америки прошлого века, тогда в период Великой депрессии инженеры придумали простой вид фундамента для собственного домостроения в виде бетонированной плиты, которая отливается на маленькой глубине или вообще сверху грунта.

Приставка «шведская» прибавилась потом, когда скандинавские страны — Швеция и Финляндия — одолжили американскую технологию и в присущей им манере рационализаторства значительно ее усовершенствовали. В шведско-финском виде фундамент представляет собой целостную систему из основания, которое утепляется, встроенных коммуникаций и чернового пола.

Подобная опора для дома носит название «утеплённая шведская плита». фундамент по технологии УШП представляется более энергосберегающим и функциональным основанием для строительства современного здания.

Из аэродромных плит

Преимущество чаще всего отдаётся плитному основанию, при выборе фундамента для постройки загородного дома.

Плитный фундамент одинаково распределяет нагрузку на грунт, следовательно, дома на таких основаниях выделяются высокой устойчивостью и надёжностью.

Подобный фундамент плита технология строительства строить просто, поэтому вариант приемлем для тех, кто строит основание для дома своими руками.

С подобной работой справится любой, даже кто не имеет навыков в строительных работах.

Множество вариантов фундаментов существует, которые подойдут для возведения всевозможных строений.

Как рассчитывается монолитный плитный фундамент

Фундамент для частного дома требует выполнения расчётов, и плитный в этом вопросе не является исключением. Проектирование подобных конструкций является делом профессионалов.

Иногда расчёты делаются самостоятельно, при возведении нежилых построек: гаража, амбара, бани, построек хозяйственного назначения. Одним из основных параметров расчёта всегда будет толщина монолитной плиты. Чрезмерно маленькая толщина может не сдержать изгибающие нагрузки, лишнее утолщение – это лишние расходы сил и средств.

Инструкция, верностью вычислений, не соперничает с профессиональными программами. Для «прикидки», для собственноручной постройки, окажет услугу.

Расчёт оптимальной толщина плиты

Фундаментный расчёт проводится после анализа грунта на территории застройки. Предварительно узнаем о несущей способности пласта, на который будет базироваться фундаментная плита. Специалисты с бурильной установкой, делают несколько шурфов, по углам и в центре участка. Они оценивают состав и толщину слоёв, присутствие «верховодки», размещение водоносных слоёв. Последующие расчёты, опираются на эти показатели.

Грунт имеет несущую способность — сопротивляемость к нагрузке. Этот параметр формулируется в кило паскалях, кПа. Удобнее пользоваться величиной килограмм-сила на квадратный сантиметр, кгс/см2, для выполнения расчётов в метрической системе.

Фундаментный расчёт

При расчёте нужной толщины плиты вернее оперировать значениями рационального удельного давления на тот или иной грунт. Вычисленное же значение нагрузки от всего строения, должно быть предельно приближенным к оптимальным, включая вес плиты, с возможным отклонением, не превышается 20-25%.

При превышении рационального значения нагрузки возникает риск того, что плита со временем погружается в грунт. Не менее опасным является и внушительное уменьшение давления на грунт. Чрезмерно лёгкая для определённых условий плита становится чрезмерно «плавающей», она может искривляться даже при самых небольших сезонных колебаниях грунта.

Толщина плиты считается наилучшей, 200 — 300 миллиметров.

С толщиной плиты, когда определились, то просто будет дальше просчитать нужное количество бетона. Простые математические действия – умножение площади основания на высоту, дадут нужный объем, к которому прибавляется 10% резерва.

Тип грунта см²	Расчётное сопротивление грунта
	кПа	кгс/см²
Грунты гравий, щебень	500÷600	5,0÷6,0
Пески средней крупности	250÷350	2,5÷3,5
Пески плотные мелкие или пылеватые фракции	200÷300	2,0÷3,0
Те же пески, но средней плотности	100÷200	1,0÷2,0
Супеси, твёрдые и пластичные	200÷300	2,0÷3,0
Суглинки, твёрдые и пластичные	100÷300	1,0÷3,0
Глины твёрдой структуры	300÷600	3,0÷6,0
Пески крупные и гравелистые	350÷450	3,5÷4,5
Глины пластичные	100÷300	1,0÷3,0

Тип грунта под целостной плитой	Оптимальное значение расположенной нагрузки на грунт кгс/см²
Плотные пески мелкой или пылеватой фракции	0
Те же пески, но средней плотности	0
Супеси, бывают твёрдые и пластичные	0,5
Суглинки, твёрдые и пластичные	0
Глины твёрдой структуры	0,5
Глины пластичные	0

Супеси, бывают твёрдые и пластичные	0,5
Глины твёрдой структуры	0,5

Расчёт армирующего каркаса и количества материалов для его изготовления

Утеплённая шведская плита — как рассчитать каркас и объем материалов для изготовления шведской плиты и остальных видов плитного фундамента.

Надо помнить, что при длине конструкции, более 3 метров — диаметр арматуры не должен быть менее 12 мм.

Определяемся с арматурой какого диаметра дешевле и быстрее будет делать сборку каркаса.

• Плиты толщиной до 150 мм армируются в один ярус, связываются сеткой из арматуры диаметром 12-16 мм, которая размещается по центру плиты. Чаще используются плиты толщиной 200 мм и более, в таких случаях армирование намечается в два яруса, двумя сетками, каждая находится от края фундаментной плиты на расстоянии 30-50 мм.
• Шаг установки прутьев, который составляет сетку от 200-300 мм. Шаг прутов рекомендуется немного уплотнить по линиям монтажа несущих стен – за счёт возможного разряжения по центру фундаментной плиты. Сетки увязываются по всем точкам пересечения поперечных продольных прутьев металлической проволокой, сварку использовать не нужно, а между собой – с поддержкой П-образных хомутов в краевой зоне и подставок «пауков» – по площади фундаментной плиты.
• Для производства этих хомутов и подставок применяется арматурный прут диаметром 8-10 мм.
• Для расчёта исходят из установленной нормы, что общая площадь армирования не ниже 0,3% от площади поперечного сечения железобетонной плиты. Прямолинейные размеры плиты фундаментной нам известны,
  в пределах от 150 до 300 мм, и при этом шаг не больше 1,5 толщины плиты.

С диаметром главной арматуры выяснили.

Расчёт количества арматуры

• Для расчёта необходимо знать линейные габариты плиты фундаментной прямоугольной формы, выбирается шаг укладки прутков арматуры и число ярусов армирования. Результат выходит в метрах, это переводится в количество прутов обычной длины – 11.7 м.
• В расчёте предусматривается 10% запаса. Для плиты фундаментной, армирование проводится в два яруса. Одна сетка размещается над другой на расстоянии 30-50 мм.
• Нужное расстояние между решётками создавать и увязывать в единую конструкцию удобно, в краевой зоне  П-образными хомутами. Ими увязываются верхние и нижние пруты решёток, формируется одновременно и пояс добавочного усиления под несущими стенами будущего здания.
• Длину арматуры для производства подобного хомута обычно принимается за 5H, где Н – это высота плиты фундаментной. По площади плиты – размещаются подставки «пауки», встречается название «лягушки», с частотой приблизительно 2 штуки на кв.м.
• Размеры похожего паука — нижние опоры, приблизительно составляют 1,5 шага главной решётки, высота – расстояние, которое намечается между решётками, а верхняя «полка» — равна шагу решётки.
• Для производства этих связующих элементов, которые усиливают каркас обычно используется арматура периодического профиля сечением 8 мм.
• Результат предоставляется в метрах и в количестве целых прутов обычной длины 11.7 метров.

Устройство плитного основания для частного дома от а до я

Плитные фундаменты — работы начинаются с анализа грунта, несущих способностей и одинаковости слоёв, УГВ, ровность участка и расчёт параметров фундамента, толщины подушки и плиты, профиль и частоты арматуры, глубина заложения.

Важнейшие моменты закладывания по возможности проводятся весной или в начале осени, когда сухая и не жаркая погода и прогретая почва.

Фундамент из плит

• Площадку подготовить, сделать разметку фундамента, заложить трубы коммуникаций.
• На дно котлована засыпают и уплотняют слои щебня и песка, которые выполняют функцию дренажной подушки.
• Опалубка устанавливается по периметру фундамента с подпорками по бокам.
• Работы проводятся по гидроизоляции и утеплению подошвы и стенок фундамента.
• Армокаркас связывается внутри опалубки.
• Трубы коммуникаций, которые закладываются заранее, прикрываются от попадания раствора.
• Опалубку заливают бетоном с обязательным уплотнением и выгонкой воздуха.
• Плита заливается, выравнивается и накрывается плёнкой, строение оставляют в покое, пока полностью наберёт прочности.
• Выполняется обратная засыпка плиты, после снимается опалубка и проверяется состояние, при необходимости – закладывается дренаж по периметру.

Анализ грунта и расчёт плиты

Этапы строительства.

Отправной информацией для расчёта служат:
Сведения, климатические региона, применяются при определении степени замерзания грунта и снеговых нагрузок. Итоги анализа проб грунта, которые берутся в 5 точках, как минимум, углы и центр дома, на глубине до 1,5-2 м, позволяют установить его УГВ, водонасыщение и несущие способности.

Общие весовые перегрузки и площадь дома. Пробы грунта, которые берутся, позволяют установить среднее значение перегрузки здания, в кгс/см2. При ведении постройки особо внимание обращается на показатели водонасыщения – при близком залегании «верховодки» или сезонном подтапливании у твёрдых глин иногда снижаются несущие способности.

Из-за высоких рисков перекоса, отказываются от заложения плиты на таких участках, в пользу свайных видов ушп фундаментов, они опирается на устойчивые слои. Общая весовая нагрузка разделяется на площадь дома и сравнивается с подходящим значением несущих возможностей грунта.

Разница, которая получается, применяется для нахождения наилучшею массы и толщины фундамента плиты. Можно приступать к расчёту арматуры и бетона, при получении подходящей для частных домов толщины в 20-30 см.

Порой расчёт упрощают – владельцы предпочитают минимум, который рекомендуется нормами, исходит из материала стен, 20-25 см – газобетона и бруса, 30-35 – кирпича и шлакоблока, добавляют его к общему весу дома и сравнивают с параметрами грунта.

Общий вес строения с фундаментом всегда должен быть меньше произведения площади дома в см2 на несущую способность грунта. При нарушении данного условия в расчёт вносят корректировки.

Земляные работы

На данном этапе — устройство площадки:

• Вычищается от корней больших растений;
• выравнивается и раскапывается вручную или экскаватором на расчётную глубину, подушка плюс углублённая часть плиты;
• разметку котлована проводят перед копкой, после подготовительного выравнивания.

Размеры котлована под ушп фундаментную плиту должны быть побольше самого здания примерно на 1 метр. На участке полностью снимается плодородный слой грунта. Его толщина в разных регионах бывает различная — от 20-30 см до 50 см и больше. В любом случае убирают все. Дренажные трубы укладываются по краю котлована.

Схема и глубина размещения технических сетей подбираются заранее, концевые выводы непременно предохраняются от попадания сыпучих материалов или бетона. Изменения вносить после земельных работ в разводку трудно и опасно, всевозможные детали предусматриваются заранее.

Специального внимания требуют участки с перепадами. Уровень, когда отклоняется выше 50% от толщины основания, элементарного вынимания земли и разравнивания дна недостаточно. Два варианта действий являются возможными в таких случаях:

• Низкие участки засыпаются неплодородным грунтом, который выбирали выше;
• или заполнение их песчано-гравийной смесью с дальнейшей трамбовкой.

Дно ровняется, ямы засыпаются, горбы убираются, тщательно все ровняется в уровень горизонта и уплотняется. На дно, которое выровняли, раскатывается геотекстиль. Он должен прикрывать дно и стенки. Полотна расстилаются с нахлыстом, края склеиваются армированным скотчем. Геотекстиль не даёт корням растений прорастать и предотвращает вымывание песка, что служит амортизационной подушкой.

Изготовление подушки

Экономия на данном слое не допускается, ошибки при обустройстве подушки чреваты частым контактом подошвы с грунтовой влагой, затоплением цокольных частей и перекосами проёмов. Подушка выводится по нормам за пределы периметра плиты на 20-50 см при перепаде по плоскости не больше 2 мм/п.

Первым засыпается проницаемый песок, который отводит от подошвы влагу. Толщина слоёв зависит от параметров грунта, минимум для песчаной прослойки, который рекомендуется, составляет 20 см. При ведении строительства на высохших и плотных грунтах от песка можно отказаться в пользу ПГС и уменьшить толщину данной прослойки до 10 см.

Часть грунта в котловане сменяется песком, при ведении работ на пучинистых и неоднородных участках, толщина данной прослойки возрастает до 30-40 см. На геотекстиль насыпается чистый песок средней зернистости. Слой песка — 20-30 см. Его насыпают тонкими слоями, одинаково распределяют и послойно, трамбуют.

На песок, вторым слоем насыпают щебень. Крепкая щебёнка с фракцией 20-40 мм. Весь объем засыпается сразу, одинаково распределяется по площадке. На этом этапе закладывают канализационные и водопроводные трубы. В щебне, который утрамбовывается, выкапывают канаву нужной глубины.

В канавы помещаются трубы, засыпаются песком, выравниваются, лопатой или доской, песок уплотняется. Сильное уплотнение приводит к трещинам. Поэтому и кладут трубы уже после трамбовки. Под подошвой плиты сверху щебня помещают Армо сетку и заливают бетонную прослойку 5-7 см чернового бетона с маркой прочности от М50, при повышенных рисках пучения фундамента.

Сбор и установка опалубки

Как залить монолитную плиту. Опалубка является дополнительной установкой из дерева, железа или другой материалов. После затвердевания строительного раствора опалубку просто удаляют.

Ключевые требования, которым должна удовлетворять строительная опалубка, это прочность, стабильность геометрических размеров и положения в пространстве.

Опалубка устанавливается по периметру котлована. Её собирают просто из доски шириной 40 мм или фанеры 18-21 мм. Боковые подпорки для конструкции со стандартной высотой ставятся через каждые 70 см, на слабых грунтах под подпорки укладываются куски доски. Высота опалубки для монолитной плиты, равна — общей толщине слоёв. По краю удобно проверять уровень бетона при заливке, поэтому доска должна быть обрезной. После схватывания бетона ее демонтируют и выставляют выше, применяется вторично для заливки главной плиты.

Щиты из досок сбиваются максимально плотно, с набивкой поперечного бруса наружно через каждые 1-1,5 м. В идеале край опалубки совпадает по уровню с плитой, при отсутствии такой возможности на внутренней поверхности помечается уровень будущей заливки бетона. Прямо накануне бетонирования внутренние плоскости опалубки промазываются олифой или машинным маслом. В любом случае опалубку подпирают с наружной стороны упорами и укосинами.

На этапе нулевого цикла прокладываются коммуникации. Трубы и коробы ключевых линий закладываются а по периметру, при необходимости и дренажные трубы.

Плиту и опалубку дополнительно утепляют, опилками, соломой.

Для монолитной плиты рекомендуют удалять опалубку после, как бетон наберёт 70% от проектной прочности. Этот срок зависит от температуры, в которую происходит твердение.

Как сделать гидроизоляцию

Главная причина намокания грунта и потери несущих свойств содержится не в грунтовых водах, а в верховодке. Сюда входят осадки, сезонное таяние снега и инфильтрация воды близко стоящих водоёмов. Также оказывает воздействие капиллярный подъем воды в некоторых видах грунта. Характер дренажных мероприятий зависит от особенностей района и участка.

На ровных участках подготавливается комплексная ливневая канализация, которая отводит воду с площадок и дорожек за границы участка. Ниже уровня бетонированной плиты УШП фундамента по периметру отмостки закладывают дренажные трубы, которые с небольшим уклоном сводят в дренажный колодец. В соответствии с разметкой по контуру будущего фундамента ставятся щиты опалубки.

После монтажа и закрепления опалубки выполняется подбетонка – тонкий 50-70 мм слой бетона марки М100 для выравнивания горизонтальной поверхности и качественной гидроизоляции основания. Далее настилается гидроизоляционный материал. Для этих целей чаще применяется специальная полимерная профильная мембрана или классический битумный рулонный материал, который настилается в 2-3 слоя. Работы в сухую погоду.

Гидроизоляция носит комплексный характер. Плиту заворачивают в два слоя рулонной изоляции. Надо аккуратно заливать плиту, а после заливки и созревания бетона края гидроизоляции, которые выступают, приклеивают битумом к торцу основания.

Полный перечень работ

• После проведения нулевого цикла и засыпки песчано-гравийной подушки на площадке, которая выравнивается, стелют два слоя из полотен рулонной битумной изоляции. Основание вначале очищают от пыли, потом пропитывают керосином, который разводится или битумным праймером.
• Бока бетонной подготовки промазываются тоже. Праймер или грунтовка — разводится, становится более текучим и просачивается глубже в бетон. Качество при этом не теряется.
• Рулонная гидроизоляция раскладывается и выпускается за пределы фундамента на 10-15 см. Полотнища раскатываются с нахлыстом, края, которые соединяются, непременно промазываются битумной мастикой и хорошо прижимаются.
•  При высоком уровне грунтовых вод, потребуется два слоя рулонной гидроизоляции, без заломов и волн. Слои раскатываются поперёк и клеятся на праймер, битумную гидроизоляцию. Теперь можно слои не разводить.
• Гидроизоляцию в плите заменить вы не сможете, поэтому укладывайте сразу качественный материал.
• Капиллярный подсос влаги через плиту снижается при помощи жидких пропиток типа бетонита. Они в разы уменьшают впитываемость влаги, просачиваются на глубину до 50-60 см. Высокая цена, является единственным минусом этого материала, свойства у материала отличные.

В каких случаях и как правильно проводится утепление

Надобность в заложении добавочного слоя, который будет утеплять, появляется при большом риске промерзания фундамента или сезонного пучения, при планировании закладки в плите элементов напольного подогрева или излишней влажности грунта.

От практики, когда засыпали под плиту керамзит, в настоящее время воздерживаются в пользу плит экструдированного пенополистирола. Для утепления плитного фундамента, используется экструдированный пенополистирол, ЭППС высокой плотности.

Метод укладки утеплителя определяется конструкцией плиты

• Плоская – экструдированный пенополистирол кладётся ровным слоем.
• С нижними рёбрами, УШП – пенополистирол размещается «островками».

Укладку проводят как минимум в два слоя, перекрываются швы, которые образуют мостики холода.

Армирование монолита

Монолитная плита фундамента — для армирования каркаса используется ребристая арматура класса AIII, диаметром 12-14 мм. Она укладывается вдоль и поперёк, с шагом в 15-30 см, может иметь один или два слоя. Все зависит от типа грунта и массы здания. Все параметры армирования считаются отдельно. От края плиты арматура должна находиться на расстоянии не менее 5 см.

Поэтому укладывается она на специальные подставки, которые обеспечивают зазор, что требуется. При армировании получается клетка, в каждом месте пересечения прутья связывают между собой специальной мягкой стальной проволокой. Техники соединения бывают — при помощи пластиковых хомутов или сварки.

Пластиковым хомутам не доверяют. Сварку использовать не рекомендуется. Сварной шов — самое уязвимое для ржавчины место.

При использовании проволоки и хомутов вся конструкция может немного «играть» без разрушения связки. При сварке такие подвижки приводят к тому, что шов лопается.

Расчёт количества материалов для изготовления каркаса

• Арматурный каркас толщиной до 150 мм, делается в 1 ряд.
• Для плит от 200 мм и более сетку располагают в 2 ряда. С организацией защитного слоя минимум по 30 мм снизу и сверху.
• Типовой размер ячеек сетки 200-300 мм. Применяется волнистая арматура, сечением 12-16 мм.

Расчёты сечения выполняются в зависимости от нагрузок и достаточной несущей способности основания.

Плита толщиной в 20-30 см армируется двумя рядами сеток, с соблюдением ряда правил

• Шаг ячеек размеренный не более 30 см, идеально — 15-20 см.;
• наименьшее сечение горизонтальных прутьев – 12 мм, вертикальных – 6;
• отступ от краёв бетона в 50 мм.;
• вертикальные перемычки закладываются с шагом не больше 20 см на проблемных грунтах, 40 – на нормальных;
• укладка верхнего ряда сетки на заранее выгнутые элементы;
• каркас усиливается добавочными прутьями под несущими стенами, фундаментами печей и тяжёлых котлов;
• хомуты на углах закладываются, с заходом прутьев друг на друга на стыках;
• стыки обвязываются проволокой;
• угловые и укрепляющие элементы, целесообразно заранее рассчитать и подготовить, для упрощения работ;
• сетки связать раздельно и завершить их вязку в опалубке.

Пластиковые стаканчики-фиксаторы обеспечивают отступ от нижнего края, установленный нормами.

Правила бетонирования и заливки

Толщину плиты нужно рассчитывать под каждый определённый случай. Она может быть 20 — 50 см. При заливке применяют бетон не ниже марки B30 и водонепроницаемости от W6. Весь периметр заливается за один день, избегать появления вертикальных швов. Пошагово рассмотрим.

Раствор элементарнее заказать на стороне. Поэтому для бетонирования плитного фундамента чаще всего привозят готовый бетон.

Строительные глубинные вибраторы применяются для уплотнения. Они создают высокочастотные колебания, которые удаляют воздух, при этом бетон будет текучим и пластичным. Итогом этой обработки, будет гладкая поверхность бетона и высокий класс по гигроскопичности. В крайнем случае плита заливается горизонтальными слоями.

Вертикальное разделение в данном случае не допускается так, как в местах стыков пойдут трещины. Бетон заливают квадратами пошагово и послойно по 20 см. Тщательно выгоняют пузырьки воздуха. Уплотнение ведётся до появления цементного молочка и удаления пузырьков на поверхности.

Избежать ускоренного испарения влаги в жаркое время года, после заливки, фундамент рекомендуется покрыть полиэтиленом. В течение 5-7 дней постоянно смачивать водой для предупреждения растрескивания верхнего слоя.

Опалубку демонтировать можно уже через 2 недели. Бетон за это время наберёт 50 % проектной прочности. После полного созревания бетона, 28-30 дней, работа возобновляется.

Уход и снятие опалубки

Как правильно ухаживать за бетоном и когда снимать опалубку. Уровень влажности 90-100% и температуры выше 5°C, является достаточным для правильного твердения бетона. Плита заливается в тёплую погоду с температурой около 20°C. Данный температурный режим наиболее благоприятный для твердения. Уход за бетоном состоит в предотвращении повреждений механических и поддержании влажности.

После укладки, бетон прикрывают плёнкой или брезентом. Это не даёт ему прогреваться от солнца, на него не влияет ветер. Плёнка склеивается в большие полотнища. Полосы кладут с заходом в 10-15 см, проклеиваются скотчем. Непроклеенных стыков должно быть меньше, прикрытие состоит из одного или двух кусков, один чрезвычайно неудобен.

Отдельные куски плёнки при этом заходят один на другой на полметра. Также грузом — досками, придавливают место перехлёста двух полотнищ. После заливки, бетон первый раз поливают водой, приблизительно через 8 часов.

Орошение бывает — капельным, не струйным. На поверхность кладут мешковину или насыпают опилок слой, а сверху прикрывают плёнкой. Материал, которым укрывается плита, поливают, а он поддерживает влажность бетона. Орошение ведётся исключительно при температуре выше 5°C.

При опасности заморозка, плиту и опалубку утепляют дополнительно, всевозможными теплоизолирующими материалами.

При нормальных условиях разрешается удаление опалубки через 5-7 дней, после, как бетон наберёт 70%  прочности. Этот срок зависит от температуры, в которую происходит твердение. Щиты снимают без резких движений и отрыва.